Costume au XVIIe siècle

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L'expression costume au XVII^e siècle désigne un tournant de l'histoire du costume : progressivement, un nombre croissant de personnes commencent à s'habiller d'une manière qui change assez rapidement, indépendamment des nécessités vestimentaires et des traditions locales. Ce phénomène européen prélude à l'apparition de la mode dans les sociétés occidentales.

[modifier] Contexte

La période de la Renaissance marque en France le passage du Moyen Âge à l'époque dite moderne. La Renaissance française est due à l'influence directe de la Renaissance italienne et par l'entremise des guerres d'Italie. La Renaissance change la façon de vivre et de penser le monde et l'homme en France. Le costume reflète lui aussi ces changements.

À la Renaissance, le costume est largement influencé par la mode italienne qui lui donne élégance, luxe et raffinement des étoffes. Cette période inscrit dans la mode française plus de légèreté et de couleurs.

Au XVI^e siècle, le costume en France subit une autre influence, celle de l'Espagne, pays alors puissant grâce à ses découvertes en Amérique. L'Espagne, surchargée d'or, d'argent et de perles, promulgue lois et édits pour restreindre les excès de richesses des costumes. La mode est alors aux vêtements noirs et à la sobriété.

Le XVII^e siècle oscille entre austérité et extravagance. Dans ce siècle, la mode française et hollandaise se répercutent plus ou moins fortement dans toute l'Europe grâce à des politiques économiques et commerciales de grande ampleur. Ces deux pays n'exportent pas seulement des denrées consommables mais aussi un état d'esprit, une façon de considérer le monde à travers l'art en général, en particulier à travers la manière de concevoir les costumes.

Néanmoins, le costume féminin durant ce siècle évolue beaucoup moins que l'habillement masculin qui subit d'importantes transformations. Il faut attendre le début du XVIII^e siècle pour que le costume féminin connaisse des modifications substantielles.

[modifier] Les influences au début du XVII^e siècle

Le début du XVII^e siècle est marqué par les guerres mais aussi par des économies florissantes et par l'apparition d'importants courants artistiques.

De 1590 à 1715, l'Europe est secouée par de nombreux conflits politiques et religieux. Le XVII^e siècle voit l'arrivée d'une esthétique nouvelle et d'une conception différente de la vie (l'humanisme de la Renaissance aboutit à la réforme donc à d'autres façons de réfléchir, d'autres systèmes de pensée ; par ailleurs la découverte d'un nouveau continent élargit le monde). Le costume est influencé par la situation politique ainsi que par la situation économique (nombreuses manufactures, améliorations des techniques, nouvelles politiques économiques) et par les différents courants intellectuels et artistiques apparaissant au cours de ce siècle^[1].

[modifier] Les courants artistiques ^[2]

Après une phase de démesure, les courants artistiques vont faire place à la sobriété.

Le baroque puis le classicisme donnent le ton au costume. Entre 1625 et 1670, sous l'influence du baroque, le costume use d'imagination et de virtuosité : absence de mesure, recherche de mouvement, d'opposition, de liberté. Ainsi le costume évite la froide retenue réformiste et celle de la Contre-Réforme : il puise dans la profusion de détails, dans l'outrance qui ira jusqu'à la préciosité. La symétrie et l'équilibre ne sont plus de mise.

Ces influences se font plus ou moins sentir selon les pays : la France, les Flandres, l'Espagne et l'Europe centrale sont les pays les plus sensibles aux évolutions baroques qui se présentent dans les arts. Les pays de religion réformée (Angleterre, États nordiques, Allemagne du nord et bientôt Amérique) sont moins touchés.

Après 1670, le classicisme influe à son tour le costume. En opposition à « l'anarchie baroque », ce courant artistique vise plus de clarté et plus de dignité.

Cette évolution dans le costume et dans l'art en général pourrait être également mise en parallèle avec l'établissement de régimes d'autorité.

[modifier] Politique et économie

La France va influencer de manière importante l'évolution du costume européen.Après l'Italie et l'Espagne, la France et la Hollande vont à leur tour inspirer la mode de ce siècle. L'influence de la France dans la mode passe par l'extension de sa politique internationale et par le renforcement de ses politiques économiques et commerciales.Le rayonnement du costume français sur toute l'Europe commence sous le règne d'Henri IV (1589-1610), s'étoffe sous Louis XIII (1610-1643) et devient absolu avec Louis XIV (1661-1715)^[3].

Lorsque Henri IV arrive au pouvoir, la France est affaiblie par les guerres de religion qui durent globalement pendant toute la seconde moitié du XVI^e siècle. Pourtant, après plusieurs années de déclin, la France au début du XVII^e siècle retrouve la paix qui sera favorable à l'économie en générale&nbsp.

En ce qui concerne le costume, Henri IV a par exemple développé les industries de soies^[4].

Le règne de Louis XIII est marqué par l'abaissement des grands et des protestants. En effet, ce roi souhaite redresser l'autorité de l'État, réaliser l'unité religieuse en brisant l'État dans l'État, c’est-à-dire le groupe protestant formé sous la régence autour des Rohan. De même, Louis XIII désire restaurer la religion et purifier les mœurs^[5].

Dans la continuité, Louis XIV accroît la puissance de la France en Europe en politique, par la puissance militaire et par la culture. Il met en place un état centralisé et absolu ; la Cour de Versailles lui permet de contrôler les nobles. De même, l'économie dessert favorablement l'expansion de la mode française : le colbertisme, variante du mercantilisme, associé au protectionnisme permet d'augmenter les exportations et de baisser les importations.

[modifier] Le costume de 1590 à 1645

De 1590 à 1645, le costume va passer du luxe sous Henri IV à l'austérité sous Louis XIII.

[modifier] Description du costume au début du siècle^[6]

Henri IV par Pourbus.

Le costume masculin et féminin au début du siècle montre peu de changements par rapport au costume de la période précédente.

Le costume masculin se compose du pourpoint (vêtement d'homme qui couvre le torse jusqu'au dessous de la ceinture) ; ce pourpoint est arrondi dans sa partie inférieure, comporte des épaulettes et des ailerons (manches très courtes au dessus de l'épaule), à petites ou grandes taillades^[7] (ou crevés), un collet (col ou collerette) droit avec une fraise tantôt ronde, tantôt souple et tombante à la confusion, ou alors un collet monté ou rotonde. Les trousses (haut-de-chausses court et relevé) se font remplacées par les chausses dites en bourses ou par d'autres plus allongées dites à la gigotte et à la vénitienne.

À la fin du XVI^e siècle, le costume français est influencé par la mode espagnole : c'est l'austérité espagnole contre l'extravagance des Valois. Il reste au début du XVII^e siècle encore quelques éléments de la renaissance, dont dans le costume féminin les crevés (ou taillades), qui étaient à la mode sous François premier.

Portrait de Anna Boudaen Courten, par Salomon Mesdach. 1619.

Dans la mode féminine, les manches sont volumineuses. Le vertugadin se métamorphose : d'abord bourrelet (sorte de petit coussin) porté sur les hanches, il devient un plateau, toujours porté sur les hanches. La jupe est très froncée à la taille. Tous ces éléments donnent à la silhouette féminine une forme de tambour. Pourtant, au début du XVII^e siècle, on ne peut pas encore entr'apercevoir l'apparition d’une mode nouvelle.

[modifier] Bourgeois et nobles : bataille sociale à travers le costume ^[8]

Au XVII^e siècle, les bourgeois suivent de très prés la mode lancée par les gens de la noblesse. Sous Louis XIII, tout le monde souhaite être élégamment vêtu et tous les hommes veulent porter l'épée. Les bourgeois, catégorie sociale apparue au XII^e siècle, possèdent parfois une fortune plus que confortable, leur permettant d'acquérir des tissus onéreux portés par la noblesse.

Le costume permettant de noter le rang social d'un homme, la noblesse surenchérit alors de luxe et d'extravagance. Pour garder une différence avec les bourgeois et afin de maintenir un certain prestige, les nobles tentent différentes stratégies : par exemple, ils se changent tous les jours ce qui, bien entendu, a un prix très élevé surtout lorsqu'une fortune est malmenée par une dépréciation de la monnaie. De ce fait, les gens de la noblesse utilisent des bas à bottes de drap et non de soie, plus coûteuse et plus fragile. Les bourgeois imitent alors cette mode qui, néanmoins, vise à restreindre les dépenses.

De nombreux édits et règlements tentent d'enrayer ce phénomène de surenchérissement. Ils spécifient quels tissus doivent être portés, prohibent broderies, dentelles, ornements en or ou en argent. Pour illustration, un règlement indique que les bourgeois ne doivent pas avoir plus d'un laquais, habillé de bure brune et non de drap teint. Le velours est interdit aux laboureurs et aux gens de basse condition. Toutefois, les lois somptuaires sont très rarement suivis par la société parisienne.

[modifier] Sous Louis XIII ^[9]

Charles Ier roi d'Angleterre (1625-1649) par Daniel Mytens.
Charles Ier porte un pourpoint avec des tassettes. Le haut du pourpoint et les manches possèdent des taillades. Les hauts-de-chausses sont dits à la gigote.

Sous Louis XIII (1610-1643), les costumes masculin et féminin évoluent vers moins de garniture, vers plus de sobriété élégante.

L'édit somptuaire de 1633 enlève toutes extravagances et recommande fortement une mode austère, à savoir des étoffes unies, des manchettes et des cols sans dentelles. Le caractère très pieux de Louis XIII semble avoir influé la mode dans ce sens.

Le pourpoint est uni ou à taillades et il possède des basques longues (tassettes). Il se boutonne en haut et s'ouvre sur le devant en bas pour laisser entrevoir le jabot (en lin ou en dentelle) de la chemise. Les manches sont tailladées ou fendues dans la longueur pour laisser voir la chemise ; elles se resserrent aux poignets.

Les haut-de-chausses s'arrêtent aux genoux, étant soit serrés sur la jambe, soit laissés flottant en pantalon.

La cape ou désormais manteau se porte sur les deux épaules ou sur une (à la Balagny). Il existe plusieurs sortes de manteaux dont : la hongreline (doublée de fourrure), la casaque et le rochet. Le caban^[10] du XV^e siècle reste en vogue.

Les bas en soie sont de toutes les couleurs et les chaussures sont travaillées de manière à laisser voir les bas de soie. Pour l'hiver ainsi que pour la chasse, les bas sont en laine. Les bas à bottes sont en toiles et se mettent par-dessus celui en soie ; ils sont dits à étrier lorsqu'ils sont sans bout et sans talon. Les bas à bottes ont dans leur partie haute un entonnoir en dentelle qui se met par dessus l'entonnoir de la botte.

Portrait de Marguerite de Lorraine par Anthonis van Dyck (1599-1641).
Les manches sont bouffantes et la taille est haute. Le costume possède également des manches et un col en dentelle.

La silhouette de la femme se métamorphose : l'emplacement de la taille se rehausse et les épaules s'élargissent.

Le corps de jupe (c’est-à-dire la partie haute de la jupe, le corsage) est baleiné avec un plastron rigide dont la pointe déborde sur le bas de jupe (deuxième partie de la jupe). Ce plastron est recouvert de busquière^[11].

Les manches tailladées et bouffantes s'appuient sur un coussin rembourré de jonc de mer.

Le corps de jupe et le bas de jupe sont toujours de couleurs claires et à motifs alors que la robe (par-dessus la jupe) est noire. Celle-ci possède des mancherons fendus et noués au coude sur la manche du corps.

La robe s'ouvre sur la jupe ou cotte. Cette dernière est parfois relevée sur la cotte de dessous. Ces trois jupes l'une sur l'autre s'appellent respectivement : la modeste (avec des mancherons garnis de rubans), la friponne et la secrète (en-dessous).

Les dessous que portent les femmes n'ont pas beaucoup changé et se composent d'une chemise et du caleçon du XVI^e siècle, auquel sont rattachés les bas.

[modifier] La mode de 1645 à 1675

La mode de 1645 à 1675 témoigne de la magnificence du règne de Louis XIV.

[modifier] Le costume masculin ^[12]

Le costume masculin de cette époque se caractérise par son ampleur et par la somptuosité et l'extravagance de ses détails.

Louis XIV recevant les ambassadeurs des treize cantons suisses, 1663. Antoine van der Meulen. Versailles, musée national du château. Sur ce tableau, on peut voir un modèle de rhingrave avec l'abondance caractéristique de cette époque de boucles de ruban (petites oies). Les souliers ont des rubans en ailes de moulin.

À partir de 1650, le costume laisse derrière lui la sobriété du règne de Louis XIII. Sous Louis XIV apparaît la rhingrave. Il s'agit d'une culotte dont les jambes sont très larges avec de nombreux plis. Cette pièce est tellement large qu'elle ressemble à une jupe ; la rhingrave est garnie de dentelles et de boucles de ruban très abondantes. Sur les souliers, les roses succèdent à des nœuds en ailes de moulin. La rhingrave atteint son maximum en largeur en France, en Allemagne et en Angleterre alors que l'Espagne paraît ne pas être influencé par cette mode.

Après 1680, ces haut-de-chausses bouffants deviennent de moins en moins larges jusqu'à devenir collants.

Le pourpoint se raccourcit et s'ouvre sur le devant pour laisser entrevoir entre celui-ci et les chausses la chemise portée bouffantes. Les manches sont très courtes. Le costume est surchargé de garniture (notamment de bouclettes de ruban appelées petites oies). Puis le justaucorps^[13] fait son apparition et se porte sur la veste. La veste, anciennement appelé le pourpoint, est un vêtement de dessous. Le devant et les manches de la veste sont en riche tissu et le dos en étoffe commune. Avec le temps, la veste se réduit en longueur et perd ses manches pour devenir le gilet.

Le chapeau est en feutre et empanaché, mode suivi dans la rue avec une plume de faisan en garniture.^[14]

[modifier] Le costume féminin

Le costume féminin affiche une certaine sobriété au service d'une délicate coquetterie.

La forme du costume féminin ne change pas fondamentalement pendant le règne de Louis XIV. On notera tout de même une plus grande somptuosité dès 1670 qui à nouveau cédera la place à une mode plus austère et simple (sous l'influence de Madame de Maintenon^[15])^[16].

Portrait de Susanna Huygens (1667-1669) par Caspar Netscher. Le corps de la jupe recouvre un corps baleiné rigide qui tombe plus bas que la taille. Le décolleté est en ovale. La dentelle de la chemise dépasse au niveau de ce décolleté.

Le corps de la jupe recouvre un corps baleiné rigide qui tombe plus bas que la taille. Le décolleté est en ovale. La dentelle de la chemise dépasse au niveau de ce décolleté. Ce col de lingerie ou de dentelle (voire de mousseline drapée) qui suit la forme ovale du corsage plutôt que d'entourer le cou est la seule innovation du costume féminin sous Louis XIV. Les manches de la chemise sont elles aussi visibles sous les manches de la robe. Un bijou peut être placé sur le devant du corps, bijou qui est appelé boute-en-train ou tâtez-y. Le corsage très serré donne un aspect guindé^[17].

Dès 1680, le bas de jupe de dessous et le devant du corsage sont recouverts de passements, de broderies et de nœuds de ruban appelés galans. Le manteau, auparavant dit jupe de dessus ou robe, est relevé de chaque côté par des rubans. Le manteau se termine par une traîne dont la longueur à la cour est fonction du rang social. La jupe du dessous est en taffetas alors que le manteau est en étoffes damassées (tissu où sur l'endroit des motifs brillants apparaissent sur un fond mat et inversement sur l'envers du tissu) ou brochées (l'étoffe est tissé avec des fils de soie, d'or ou d'argent de façon à former des motifs en relief). Il y a d'abord une préférence pour les étoffes rayées et moirées et par la suite pour les ramages (décorations qui reproduisent des motifs de feuillages). Le costume de cour dispose de manches courtes d'où sortent les manches de la chemise ; les dentelles qui garnissent les manches sont parfois amovibles. À partir de 1672, on adopte les déshabillés pour l'été et l'hiver. Pour l'hiver, les femmes portent des mantelets et des manchons et les robes sont doublées de panne^[18].

Les coiffures prennent de la hauteur : quand elles dégagent les oreilles, il est question de coiffure à l'effrontée (car elle permet d'entendre les propos coquins) ; cette élévation de la chevelure mènera à la mode de la perruque^[14]. La mouche est en vogue.

Les jupes prennent de l'ampleur et à la fin du XVII^e siècle, la tournure est inventée afin de faire bouffer le manteau. Les brandebourgs sur les costumes féminins font leur apparition comme sur les costumes masculins^[19].

Voir aussi l'article : Us et coutumes à la cour de Versailles

[modifier] La mode de 1675 à 1705 ^[20]

La mode de 1675 à 1705 annonce un esprit nouveau qui se traduit dans le costume par les prémices d'une mode féminine nouvelle

Bal à la Française, almanach, 1682. Paris. Bibliothèque nationale de France, cabinet des Estampes

Le port du justaucorps se diffuse ; il est généralement en drap de bonne qualité, en velours ou en soie. Dans le costume masculin, on note deux changements principaux : les poches, avant réalisées verticalement, deviennent horizontales. Deuxièmement, les basques du justaucorps se raidifient et s'augmentent de plis creux séparés par une fente boutonnée.

La forme du costume féminin se métamorphose très peu. Le seul changement à remarquer concerne l'accroissement du nombre d'ornement. On peut voir sur le devant des jupes des falbalas (volants), des prétintailles (motifs découpés dans différentes étoffes et qui sont appliqués). La robe est considérablement relevée sur les hanches dévoilant ainsi le devant de jupe. Celui ci est maintenu par des jupons raidis.

D'autres évolutions pointent légèrement à la fin du XVII^e siècle, principalement à travers les robes dites innocentes, battantes, déshabillées ou négligées. Ces types de robe, introduites par Madame de Montespan par souci de cacher ses grossesses, sont les prémisses des modes assouplies du XVIII^e siècle. La mode féminine se métamorphose de façon importante qu'à partir de 1705.

On peut souligner aussi le décolleté carré avec un volant de dentelle ou de lingerie, toujours, appartenant à la chemise et des manches plates avec un revers d'où déborde l'engageante de dentelle ou de linon.

[modifier] Conclusion^[21]

Les modes nouvelles du début du XVIII^e siècle sont reçues avec beaucoup de succès. Cela montre une société en marge de Versailles, composée d'individus plus jeunes et issus des nouveaux milieu financier et du commerce. Ces jeunes gens sont affranchis des modes de Versailles et des obligations de la cour. Ils préfèrent chercher leur bien-être que d'obéir à l'autorité du souverain.

« C'est dans une modification générale des esprits et des goûts qu'il faut chercher l'origine de l'évolution formelle du costume au XVIIIe siècle. » (Page 225, F. Boucher. 1996).

Au début du XVIII^e siècle, les arts et par extension le costume cherche à décrire les aspects de la vie et de l'individu par la lumière et les couleurs. Le costume va retranscrire la nouvelle sensibilité de l'époque ainsi que l'émergence de nouveaux besoins : plus de légèreté et plus de fantaisie.

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes

• Histoire du costume

NB : Les liens internes qui suivent peuvent être intéressants dans la mesure où ils permettent de saisir l'essence historique du XVII^e siècle, c’est-à-dire l'environnement politique, artistique et économique dans lesquels ont évolué les différents acteurs de ce siècle.

• Henri IV de France
• Louis XIII
• Louis XIV
• Us et coutumes à la cour de Versailles
• Réforme
• Guerres de religion (France)
• Politique anti-protestante de Louis XIV
• Baroque
• Classicisme

[modifier] Liens externes

Wikimedia Commons propose des documents multimédia libres sur les costumes du XVIIe siècle.

• (fr) La mode au XVII^e siècle.
• (fr) Jalons pour une histoire du costume commun par Micheline Baulant.
• (fr) Homme sous Louis XIII.

[modifier] Bibliographie

• Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident. Paris : Flammarion.
• Meyer, J. Louis XIII. Encyclopaedia Universalis.
• Ruppert, J. (1990). Le costume : époques Louis XIV et Louis XV. Paris : Flammarion.
• Tapié, V-L. Louis XIV. Encyclopaedia Universalis.

[modifier] Notes et références

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